雖然疫情仍未結(jié)束，但時尚產(chǎn)業(yè)卻已經(jīng)迫不及待地想要恢復(fù)傳統(tǒng)時裝周日程。

近日，意大利國家時裝商會宣布，2022 年春夏米蘭男裝周將在 6 月 18 日至 22 日之間舉辦，為期五天。隨著意大利疫情防控對線下活動的逐步解封，本季男裝周將采實體和數(shù)字活動在內(nèi)的混合模式進(jìn)行展示，此舉意味著米蘭男裝周的實體活動將正式回歸。參與本季男裝周的品牌共有 63 個，其中包括在官方日程表中進(jìn)行發(fā)布的 48 個品牌，以及 9 個舉辦靜態(tài)展的品牌，和 6 場線下活動。

Etro2021秋冬男裝系列

本季選擇以線下實體秀形式發(fā)布的品牌有 Etro 以及按照慣例舉辦兩場時裝秀的 Giorgio Armani 等品牌。除此之外，本季米蘭男裝周亦諸多看點：Diesel 將于 6 月 21 日呈現(xiàn)新任創(chuàng)意總監(jiān) Glenn Martens 入主品牌后的首個系列；同時，包括 Tiscar Espadas、Mans、FrancElis、Zenam、Revenant rv nt、424、Knt 以及 Andrea Pompilio for Harmont&Blaine 等在內(nèi)的新銳男裝品牌也將首次在米蘭男裝周的官方日程中進(jìn)行展示。

除了米蘭，巴黎時裝周亦宣布將在嚴(yán)格的安全防控下回歸線下實體時裝秀。

四月份，法國總統(tǒng)馬克龍為該國第三次封鎖制定了明確的解封時間表。從 5 月 19 日開始，第二階段“解封”動作將允許商店、電影院、劇院、博物館、咖啡館，酒吧和餐館的露臺重新開放，這讓即將在 6、7 月舉辦的巴黎男裝周和高定時裝周有了恢復(fù)實體秀形式的可能性。

“根據(jù)疫情防控情況的變化，本季時裝周將有望在遵守政府防疫措施以及控制參與人數(shù)的前提下，有限度地恢復(fù)線下活動”， 巴黎高級時裝公會在近期發(fā)表的一份聲明中如是說。

根據(jù)這份聲明，2021 秋冬高級定制時裝周預(yù)計將于 7 月 5 日至 8 日在巴黎舉行，屆時除了實體秀將回歸之外，所有品牌也將繼續(xù)通過公會的官方線上平臺，向全球觀眾進(jìn)行同步直播。參與本季高定時裝周的高級時裝屋品牌將會有 16 個，其中包括 Chanel、Dior、Givenchy、Jean Paul Gaultier 與 Maison Margiela 等；另外還有 Versace、Elie Saab、Fendi Couture、Giorgio Armani Privé、Iris Van Herpen、Valentino、Ulyana Sergeenko 和 Viktor&Rolf 八個成員品牌，以及包括Balenciaga、Aelis、Azzaro Couture、Pyer Moss、RVDK Ronald van der Kemp 等品牌在內(nèi)的 15 個客座品牌。

Dior2021春夏高級訂制系列

在上周的一次媒體采訪中，Chanel 表示將在時隔九個月之后于巴黎 Palais Galliera 時尚博物館為客人和媒體舉辦一場線下高定時裝秀。對此，Chanel 全球精品部總裁 Bruno Pavlovsky 向 WWD 表示，他希望通過重新舉辦有觀眾參與的時裝秀為行業(yè)帶去信心，并以此產(chǎn)生漣漪效應(yīng)，讓更多品牌加入到重啟實體時裝秀的行列之中。

Chanel2021/22早春度假系列

Armani Privé 則宣布將于 7 月 6 日在巴黎意大利大使館總部舉行時裝秀，發(fā)布自己的高級定制系列。

雖然暫未有更多品牌宣布將實體秀，但本季高定時裝周中兩場因疫情而推遲許久的重磅發(fā)布會依舊令人充滿期待，它們分別是 Balenciaga 以及 Jean Paul Gaultier。Demna Gvasalia 于去年年初宣布將重啟創(chuàng)始人 Cristóbal Balenciaga 在 1968 年關(guān)閉的品牌高定業(yè)務(wù)，時隔 53 年后重新回到高級定制領(lǐng)域；Jean Paul Gaultier 在去年三月份表示將以全新概念發(fā)布高定系列，并宣布日本設(shè)計師、Sacai 品牌創(chuàng)始人阿部千登勢 （Chitose Abe）成為該項目的首位合作設(shè)計師，而原定于去年發(fā)布的首個合作系列則將在本季高定時裝周正式亮相。

Jean Paul Gaultier和Chitose Abe

和高定時裝周一樣，將在 6 月 22 日至 27 日舉辦的巴黎男裝周也將迎來實體時裝秀的恢復(fù)。

而對于在疫情之后，影響力越發(fā)式微的紐約時裝周來說，新總統(tǒng)拜登上臺之后的一系列防疫措施和財政支持似乎讓其看到了扭轉(zhuǎn)頹勢的希望。美國時裝設(shè)計師協(xié)會 CFDA 主席 Tom Ford 在近期的一份聲明中表示，九月的 2022 春夏紐約時裝周將再現(xiàn)美國時尚產(chǎn)業(yè)的獨立性和韌性，并重申紐約在全球時尚版圖中的重要地位。

Tom Ford2021春夏系列

據(jù)悉，本季紐約時裝周將在 9 月 8 日至 12 日舉行，而 Tom Ford 的個人品牌也將回歸并舉辦實體時裝秀。Tom Ford 對此強(qiáng)調(diào)，雖然過去幾年中，他大部分的職業(yè)生涯都在歐洲，但其作為一名美國設(shè)計師的責(zé)任感卻從未改變，因此他將繼續(xù)致力于重振紐約時裝周的影響力。實際上，早在今年 2 月，Tom Ford 就計劃在紐約時裝周辦秀，但最終卻因疫情嚴(yán)重而臨時取消。

倫敦時裝周主辦方在日前表示將在 6 月 12 日至 14 日舉辦的倫敦男裝時裝周依然會以線上秀為主的呈現(xiàn)方式展開；而關(guān)于在 9 月 17 至 21 日舉辦倫敦 2022 春夏時裝周，主辦方表示雖然會恢復(fù)實體秀的舉辦，但線上傳播渠道也會得到保留。

雖然實體時裝秀的回歸已經(jīng)具備了現(xiàn)實基礎(chǔ)，但在過去一年中，傳統(tǒng)時裝周的秩序也已被全部打亂。

以 Gucci、Balenciaga、Bottega Veneta 為代表的“變革派”品牌紛紛另起爐灶尋找自己的節(jié)奏，跳出傳統(tǒng)時裝周日程。牽一發(fā)而動全身，當(dāng)紅品牌的示范作用讓更多品牌隨之跟進(jìn)，這徹底動搖了時裝周的框架和模式；以往人們熟稔于心的春夏、秋冬、早秋、早春系列的概念也被高度模糊化，取而代之的是品牌不定時發(fā)布的新系列。

Gucci在三月份通過線上形式發(fā)布了全新的Aria系列

此外，跳出原本的時裝周舉辦地，另尋他處自行舉辦時裝秀的品牌也越來越多，這導(dǎo)致傳統(tǒng)時裝周的聲量明顯降低了許多。

Valentino 便宣布將在 7 月 15 日于威尼斯舉辦名為“Valentino Des Ateliers”的高定發(fā)布會，屆時將會邀請少部分嘉賓出席現(xiàn)場觀秀。同時，發(fā)布會將在并在巴黎高級定制時裝公會的平臺和數(shù)字頻道上進(jìn)行同步直播。

品牌創(chuàng)意總監(jiān) Pierpaolo Piccioli 對此表示：“在當(dāng)下這個非常時期中，我工作里最具挑戰(zhàn)性的內(nèi)容之一就是重新對一些反復(fù)出現(xiàn)的想法進(jìn)行整理調(diào)整，其中就包括我對高級定制時裝秀的概念和地點。選擇在威尼斯辦秀是因為這座城市的藝術(shù)、戲劇、音樂、建筑、電影以及所有與創(chuàng)造力有關(guān)的事物都對我創(chuàng)作這個高定系列產(chǎn)生了影響，所以我決定前往威尼斯辦秀?！?

Valentino2021春夏高級定制系列

除了 Valentino，Saint Laurent 也宣布將于 7 月 14 日在威尼斯舉辦 2022 春夏男裝實體時裝秀，同時由藝術(shù)總監(jiān) Anthony Vaccarello 委托藝術(shù)家 Doug Aitken 創(chuàng)作的大型藝術(shù)裝置也將在發(fā)布會當(dāng)天在現(xiàn)場亮相。這場男裝秀將是 Saint Laurent 自去年 2 月在巴黎舉辦的 2020 年秋季女裝成衣秀以來的首次實體秀。作為開云集團(tuán)旗下“變革派”的一員，Saint Laurent 在去年就與Gucci、Balenciaga、Bottega Veneta 一起宣布退出時裝周日程，選擇以自己的節(jié)奏和方式自行發(fā)布新系列。

Saint Laurent2021春夏男裝系列

此外，Dior 則宣布將在 6 月 17 日于希臘雅典舉辦 2022 早春系列發(fā)布會。秀場選址泛雅典娜體育場，它是雅典城中重要的一處建筑遺址。該體育場的前身可以追溯至公元前 330 年左右，在公元 144 年被重建為一個擁有五萬個座位的體育場。后進(jìn)行修復(fù)，2004 年，第二十八屆夏季奧林匹克運動會在雅典舉辦時，該體育場更是被作為馬拉松比賽的終點及射箭比賽的比賽場地。

Dior在今年于上海為其2021早秋系列首次舉辦實體時裝秀

雖然 2020 年的結(jié)束并未讓傳統(tǒng)時裝周恢復(fù)到往日光景，但人們對于實體時裝秀的期待和熱愛依舊存在。從本質(zhì)上來說，無論是哪個城市時裝周的品牌，都在渴望著實體時裝秀的回歸。實體時裝秀作為一種營銷手段，至少在未來的很長一段時間內(nèi)仍有不可替代性，只不過如今的實體時裝秀已經(jīng)變得更復(fù)雜了。如何把實體時裝秀與科技、數(shù)字手段結(jié)合，如何形成多渠道多層次的傳播效果，如何重塑與消費者的對話模式，是品牌們需要繼續(xù)摸索的問題。

來源：WWD